Om din bil har en vajermanövrerad koppling och du upptäcker att växlarna är svåra att lägga i, pedalverkan är stel eller det finns några tecken på att kopplingspedalen är ovillig att gå upp igen, så är chansen stor att kopplingsvajern är skadad .
En kabelmanövrerad koppling
Den mest troliga orsaken är att innerkabeln har slitits och ändarna hakar på den yttre kabeln. Andra möjliga orsaker är att kabeln behöver smörjas eller att den har fallit nära avgasröret och skadats av värmen.
Ett annat möjligt problem med en kabelmanövrerad koppling är att pedalflopsen onödigt mycket mot golvet. Det finns två möjliga orsaker till detta. Den första är att kabeln helt enkelt har gått sönder, även om du borde ha fått varning för detta genom att kopplingen blir allt styvare att manövrera. Den enda lösningen är att montera en ny kabel.
Den andra möjliga orsaken är att skottets metall har kollapsat eller rostat där kabeln går igenom. Den yttre vajermanteln kan då hoppa in i bilen och hela vajern rör sig värdelöst bakåt och framåt utan att manövrera kopplingen.
Om kopplingen känns stel bör du först inspektera hela kopplingsvajern. Börja där den är ansluten till kopplingspedalen under instrumentbrädan och följ den tills den försvinner in i skottet. Leta efter tecken på den inre kabelfraying. De brutna trådarna kan ligga mycket nära innerkabeln och svåra att urskilja, så titta mycket noga. Ignorera inte ens den minsta skada.
Om det inte finns några tecken på skador i pedaländen, leta reda på var kabeln går ut från motorskottet och följ den ner till kopplingshuset. Leta efter områden som är trasiga eller veck som kan begränsa innerkabeln.
Om kabeln går nära avgasröret, kontrollera att den inte har glidit ur sin plats och kommit för nära röret. Värmen kan ha smält ytterkabelns plasthölje och, om det är monterat, nylonhöljet på innerkabeln.
Kontrollera slutligen var vajern ansluter till kopplingshuset och leta igen efter tecken på fransning av innervajern.
Om kabeln verkar vara intakt, kontrollera att kopplingspedalen i sig inte orsakar problemet. Pedalen svänger på en axel och ibland häftar nylon- eller metallbussningen i tappen.
Använd en ficklampa för att undersöka svängaxeln medan du flyttar kopplingspedalen med din andra hand. Pedalen ska röra sig men svängaxeln ska inte.
Om pedalen har fastnat, ge den en ordentlig skvätt penetrerande olja och låt den suga in. Kontrollera att pedalen nu rör sig fritt. Om det fortfarande inte finns någon förbättring måste du ta bort kopplingsvajern och försöka smörja den.
Om kabeln är oskadad kan den helt enkelt behöva smörjas. Ibland kan man olja in kabeln medan den är i bilen, men för att göra ett riktigt bra jobb måste man först ta bort kabeln.
Vad du smörjer kabeln med beror på vilken typ av innerkabel som är monterad. Om innerkabeln är gjord av vanliga metalltrådar, använd en lätt maskinolja. Häng upp kabeln och gör en tratt runt den övre änden med hjälp av modelllera. Fyll tratten med olja och låt den dra ner i kabeln över natten. Om kabeln fortfarande är styv efter oljan måste du köpa en ny.
Om innerkabeln har ett nylonskydd måste du använda ett silikonsmörjmedel – använd aldrig vanlig olja eftersom det kommer att angripa nylonhöljet och få kabeln att fastna. Dessa smörjmedel kommer i aerosolburkar. Använd förlängningsmunstycket som medföljer för att spruta ner olja inuti den yttre kabeln.
Om möjligt, smörj kabeln regelbundet när den är tillbaka på bilen. Innerkablar av metall behöver göras ungefär en gång i månaden för att allt ska fungera smidigt. Du behöver en oljekanna av pumptyp för att få olja på pedaländen. Nylontäckta kablar behöver bara åtgärdas ungefär en gång om året eftersom de är självsmörjande.
Använd aldrig fett med hög smältpunkt för att smörja de utsatta delarna av en kopplingsvajer. Detta kommer att tjockna och täppa till, vilket gör kopplingen mycket klibbig.
Lyft upp bilen och stöd den på axelstativ. Blockera hjulen kvar på marken. Ta reda på var kopplingsvajern passar till kopplingens manöverspak vid klockhuset. Anslutningen kan ha ett dammskydd av gummi, så dra detta bakåt längs kabeln.
Den vanligaste anslutningskonstruktionen har änden av den inre kabeln gängad, med en justermutter och låsmutter monterade på den. Den inre vajern går genom kopplingsspaken och muttrarna passar i änden av vajern för att säkra den.
Håll justermuttern med en nyckel och lossa låsmuttern med en annan. Ta bort båda muttrarna helt från änden av kabeln och placera dem på ett säkert ställe eftersom den nya kabeln kanske inte följer med någon. Om innerkabeln försöker röra sig när du tar bort justermuttern, håll i metalländen på kabeln med en tång tills justeraren lossnar.
Den andra anslutningen, som används flitigt på Fords, har en nippel i änden av kabeln som passar in i ett spår i änden av kopplingsspaken. Du kanske kan koppla bort detta genom att trycka bort kopplingsspaken från nippeln med fingrarna och sedan dra ut nippeln ur spaken med en tång.
Men om vajern är för hårt måste du lossa på vajerspänningen. Titta bakåt längs kabeln och hitta kabeljusteringen. Det kan vara vid den punkt där den yttre kabeln passerar genom växellådans klockhölje, eller där den passerar genom skottet (se Mekanik 35 och 36).
När vajern är tillräckligt lossad drar du ut kabelnippeln ur kopplingshandtaget. Ta bort gummistöveln (om sådan finns) och kontrollera att den inte har hål. Byt ut den om det behövs.
Om ett dammskydd av gummi är monterat över kabel-till-spak-anslutningen, ta bort det – det förblir hängande på kabeln.
Om din kabel har en gängad ände med justerare och låsmutter på änden, ta bort dem och dra loss kabeln.
Om det bara finns en nippelanslutning, tryck kopplingsspaken så långt fram som möjligt och dra vajern i sidled med en tång tills nippeln passar genom hålet i spaken.
Många Ford-bilar, som Fiesta, Cortina Mk5 och Escort Mk3, har en självjusterande kopplingsvajer. Pedaländen på kabeln passar mellan en tandad kvadrant och spärrhake som är placerad på toppen av pedalen. 
För att lossa kabeln, koppla först bort den vid kopplingshusets ände. Hitta sedan kabelnippeln där den sticker ut mellan kvadranten och spärrhaken. Dra pedalen uppåt med handen för att frigöra spärrhaken. Om det behövs, lyft upp spärrhaken med en liten skruvmejsel. Kvadranten kommer då att svänga iväg och du kan dra ut kabeln ur spåret i mitten av kvadranten med en liten tång på nippeln. När du sätter tillbaka kabeln, svänger du bara den kvadrant framåt igen och placera kabeln uppför skåran med nippeln placerad i den bakre delen av kvadranten. Tryck på pedalen några få Det kan vara lite trim i vägen, så ta en titt under instrumentpanelen
för att se om det finns några trimpaneler som täcker toppen av pedalerna. Du kanske måste lossa ett par självgängande skruvar för att lossa trimmen, eller så kan den klämmas fast under metallbrickor som du böjer ner.
Med din åtkomst fri, hitta var kabeln passar till toppen av pedalen. Om den är skymd, tryck ner pedalen så att toppen syns. Kabeln kommer att hållas på ett av flera sätt. Den enklaste har en nippel eller krok på änden som passar in i ett spår i kabeln. Du använder helt enkelt en tång för att dra ut kabeln ur skåran.
På andra bilar har kabeln en ögla på sig som passar på ett stift på pedalen eller alternativt som hålls i pedalen med en stift av gaffeltyp. På Fords sitter stiftet bara i ett urtag i toppen av pedalen så att det hålls kvar av kabelns spänning. Stiftet lyfts helt enkelt ut.
Andra mönster använder en fjäderklämma eller låsring som passar till ett urtag i stiftets ände. Frigör den med en skruvmejsel.
Det andra vanliga arrangemanget har en gaffel eller gaffel fäst vid änden av kabeln och fäst vid kopplingspedalen med en gaffelbult. Stiftet kan sitta tätt in i anslutningen, i så fall tryck ut det med en skruvmejsel. Alternativt kan det hållas på plats av en delad stift - ta bort delad stift och tryck ut gaffelstiftet.
Med den inre kabeln nu fri i båda ändar måste den yttre kopplas bort. Ta reda på var vajern passar genom ett hål i kopplingshuset. Dra ut vajern från hålet (det är bara en push-fit).
Titta nu på kabeldragningen och se var den går genom eventuella styrfästen eller klämmor. Anteckna var de är för återmontering och koppla sedan bort kabeln från dem.
Kabeln kommer nu att hållas på plats endast vid skottet. I många fall är anslutningen helt enkelt en formad gummikudde på änden av kabeln som passar in i ett hål i skottet. Hela aggregatet drar helt enkelt loss. Den andra vanliga fixeringen har en metallplatta på kabeln som är fäst vid skottet med två skruvar eller bultar. Lossa dessa och dra ut kabeln.
Vissa tillverkare monterar lite mer komplicerade fästen. Ibland har den yttre kabeln en avsmalnande
änden som går in i en formad plastgenomföring i skottet. För att släppa detta drar du ut kabeln ur genomföringen så långt det går, kollapsar sedan genomföringen och tar bort den från hålet. Kabeln dras då ut.
Ytterligare en design har två klackar på kabeländen som håller den på plats. Hålet i skottet är mer som en slits. För att ta bort den, vrid kabeln 90 grader så att klackarna är i den bredare delen av skåran, dra sedan loss den.
Om skottet visar tecken på korrosion eller metallutmattning, eller om kabeln redan har dragit igenom, måste du förstärka området med en metallplåt. Du kanske kan få en färdig plåt för jobbet eftersom problemet är vanligt på vissa bilar - fråga din tillverkare.
Även om en skylt inte är tillgänglig, är chansen stor att din återförsäljare har instruktioner och mått för att göra en. Du kan sedan antingen göra det själv av en lämplig bit stålskrot; eller låt ett garage göra jobbet.
Lägg upp plattan till motorsidan av skottet. Borra hål och fäst den med självgängande skruvar eller bultar.
Innan du monterar kabeln, smörj den noggrant med rätt typ av smörjmedel (se sidlinjen föregående blad). Smörj kopplingshandtagets arbetsområde med fett med hög smältpunkt för att säkerställa smidig drift.
Återanslut kabeln, börja vid skottet. När du drar kabeln, se till att den passar genom alla styrfästen och klämmor och är långt borta från avgasröret. För in den yttre vajern genom dess hål i kopplingshuset, anslut sedan den inre vajern vid pedalen och vid kopplingsspaken. Glöm inte att montera tillbaka den skyddande gummigenomföringen, om det behövs.
