När du tar av hjulen för att inspektera däckväggarna, rengör hjulen noggrant och titta noga efter sprickor som börjar runt dubbhålen och vid skarvarna mellan fälgen och mitten.
Sprickor kan tyda på strukturell svaghet på grund av korrosion, eller att hjulmuttrarna antingen är för lösa eller är överdragna. Sådana skador innebär att hjulet bör bytas ut.
Skador på fälgar är mycket vanligare, eftersom det kan inträffa när du parkerar mot en hög trottoarkant.
Leta efter djupa skavmärken, bucklor och bucklor på stålfälgar, och efter flisning och sprickor på aluminium- eller magnesiumlegeringsfälgar.
Om bucklan inte är för kraftig kan stålhjul oftast rätas upp av ett garage. Men de kanske inte längre gör en lufttät tätning med ett slanglöst däck. Att montera ett innerslang kan lösa problemet.
Men en skadad fälg kan också göra hjulet svårt att balansera.
Mycket mindre nagg eller repor på lättmetallfälgar kan ignoreras, men sprickor är allvarliga - montera ett nytt hjul.
Magnesiumfälgar korroderar illa om deras skyddande lackering störs - eller eroderas av tid och flygande grus. Frekventa inspektioner bör göras för den typen av skador, och hjulen bör lackeras om vid behov innan korrosion kan sätta in. Det finns egna lacker speciellt för bilhjul, och instruktioner för applicering av dem finns på behållaren.
Stålhjul kan rosta, men de är gjorda av metall som är tillräckligt tjocka för att motstå alla utom de mest ondskefulla attackerna, långt utöver bilens livslängd.
Men rostiga hjul är inte en attraktiv syn och kan förberedas och målas som vilken annan del av bilen som helst (se ).
En ihållande, långsam tryckförlust från ett däck kan bero på en felaktig ventil. När ett däck tas av ska nya ventiler monteras. Att lämna kvar de gamla är en falsk ekonomi, eftersom gummisätena runt basen på den "snap-in" typen av ventilskaft som används med slanglösa däck så småningom försämras.
Ventilens inre kärna försämras också med åldern - speciellt om ventilkåpan saknas, vilket gör att damm och grus kan komma in.
Titta noga på varje ventil för sprickbildning eller härdning av gummibeläggningen runt skaftet.
Skruva av locket och kontrollera att ingen smuts har fastnat under, sätt sedan tillbaka den ordentligt. Kom ihåg att den bildar en andra trycktätning, samt en skyddande sköld.
Om du misstänker en ventilläcka, blöt fingret och torka av det över ventilen för att täcka det med en obruten bubbla. En luftläcka kommer att spränga den.
Innerrör, när de är monterade, har inbyggda ventilskaft som inte kan bytas ut. Ha alltid ett nytt innerslang monterat när ett slitet eller skadat däck byts ut.
Eftersom framdäck vanligtvis slits snabbare än bakdäck, roteras hjulen ibland - växlas från ett läge till ett annat - för att utjämna slitbanan. Övningen rekommenderas inte.
Slitaget på framhjulen är ofta störst på de yttre axlarna, så det bästa sättet att utjämna slitaget skulle vara att få däcket borttaget från fälgen, vända på hjulet och balansera om det. Kostnaden för att göra detta kan kompensera för eventuella besparingar i däckslitage.
Vissa tillverkare tror att en bils styrning och väghållning blir oförutsägbar genom att byta hjulen tills däcken har etablerat ett nytt slitagemönster.
Roterande hjul gör att alla fyra däcken, plus reservdäcken, sannolikt slits ut samtidigt. Att byta ett par däck på en axel i taget, ta in reservdäck i varje steg, fördelar kostnaden för utbyte.
Innan du tar bort ett väghjul, ta av navkapseln och eventuella dekorativa hjullister. Vissa navkapslar eller trim är fastskruvade, men de flesta är en push-fit och kan bändas av med en stor skruvmejsel.
Hjulmuttrarna eller -bultarna - det kan vara tre, fyra eller fem - lossas något innan bilen domkrafter. Lossa dem i rätt sekvens av "motsatta par".
Använd ett hjulstag eller en lämplig hylsnyckel. Om en mutter är svår att växla, ställ in hjulstaget i en lämplig vinkel och tryck sedan ned kraftigt på handtaget.
Alternativt kan du öka hävstången på handtaget genom att skjuta en rörlängd över det.
Med ett vevhandtaget hjulstöd kan två däckspakar användas för att applicera mer kraft. Viss penetrerande olja som appliceras mellan mutter och hjul kan också hjälpa.
När alla hjulmuttrar har lossats, dra åt bilens handbroms och placera en klocka under hjulet som är diagonalt mitt emot den du tar bort. Sedan lyfta upp bilen vid domkraftsstället närmast det hjul som tas bort.
Hydrauliska vagndomkrafter är snabba och enkla att använda - men dyra att köpa eller till och med hyra. Standarduttaget för verktygssats är i allmänhet tillräcklig. Det är vanligtvis av typen sax eller pelare, och bilhandboken visar domkrafterna.
De redan frigjorda muttrarna är nu lätta att ta bort. Observera att hjul som har balanserats på bilen ska bytas i exakt samma läge. Markera hjulet och dubbarna innan du tar av dem.
Lägg nötterna på ett säkert ställe, så att de inte går förlorade. En bra plats finns i navkapseln, redan borttagen.
För att montera tillbaka hjulet, sätt tillbaka det på dubbarna och skruva sedan på alla hjulmuttrarna för hand.
Om det är ett hjul som har balanserats på bilen, se till att byta ut det på de märken du gjorde innan du tar bort det.
Observera att där dubbhålen i hjulet är försänkta passar muttrarnas koniska ytor in i dem.
Dra åt alla hjulmuttrar med hjulstaget eller en hylsnyckel tills de sitter på plats, sänk sedan ner bilen till marken. Dra nu åt muttrarna helt.
För att undvika ojämna påfrestningar, vänd dem lite i taget och i rätt sekvens av motsatta par. Om du har en momentnyckel, använd den för att dra åt den till den rekommenderade belastningen - kontakta en lämplig manual eller din närmaste återförsäljare om du är osäker.
